В силу таких своих качеств, как небольшой расход материалов и сравнительно невысокая стоимость, ленточные фундаменты в частном домостроительстве используются чрезвычайно широко. Они станут надежной основой под дом, баню или гараж практически в любых условиях, исключением являются ситуации, когда возведение строения ведется на слишком влажной или даже заболоченной почве – в этом случае лучше всего обратить свое внимание на свайно-ленточный фундамент.
Разновидностей ленточных фундаментов существует несколько, среди них наиболее часто встречаются монолитные железобетонные и блочные. Прочностные характеристики последних процентов на 25 ниже, хотя возводить их несравнимо проще и быстрее, так же сюда же можно отнести мелкозаглубленный ленточный фундамент о возведении, которого можно узнать из статьи мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками. Мы же в этой статье расскажем о технологии строительства самого практичного монолитного ленточного фундамента.
Построить ленточный фундамент своими руками можно в любое время года, но летом это делать предпочтительнее – бетон быстрее набирает свою прочность и застывает. Зимой же рекомендуется использовать бетон марки не ниже М400 и добавлять в него специальные морозостойкие добавки и смеси, ускоряющие затвердевание.
Когда траншея вырыта, а ее дно тщательно утрамбовано, засыпаем в нее подложку – смесь из песка и щебня. Самый оптимальный вариант – создать так называемый «сэндвич», когда за слоем щебня (его можно заменить на гравий) в 10 сантиметров идет слой песка в 1-2 сантиметра. Уложенная подложка обязательно трамбуется, после чего ее толщина должна составлять около 20 сантиметров. Для пущей надежности и долговечности фундамента поверх песчано-гравийного слоя укладывается гидроизоляция (ею может быть тяжелый полиэтилен), которую заливают тонким слоем цемента.
Последний этап подготовки перед заливкой траншей бетоном – вязка каркаса из арматуры. Строя ленточный фундамент своими руками, особое внимание уделите этому этапу. При возведении зданий любого размера рекомендуется устраивать арматурный каркас в виде двух рядов стержней, расположенных вертикально, которые соединяются прутьями, расположенными горизонтально. Количество горизонтальных рядов определяется высотой самого фундамента – чаще всего используется шаг в 10-25 сантиметров между стержнями. Если постройка тяжелая и многоэтажная, можно использовать арматуру большего диаметра при той же плотности сетки. Проследите, чтобы арматура была гофрированной – так обеспечивается лучшее сцепление металла и бетона. Скреплять арматуру можно сваркой или специальной проволокой.
Заполнение опалубки ведется до самого верхнего края. Когда вся опалубка оказывается залитой, необходимо выровнять верхнюю грань фундамента. Для этого пользуются доской, орудуя ею, как уровнем, - она укладывается на стенки опалубки и вручную передвигается, снимая излишки бетона. Дальнейшие работы можно вести лишь после того, как смесь набирает не менее 70 процентов прочности. Летом на это уходит не менее 10 дней, зимой не менее 15.
Последний штрих, после чего ленточный фундамент своими руками можно считать завершенным, - это устройство гидроизоляции. Опалубку снимают и на бетонный монолит на мастику приклеивают рубероид. В дополнении к этому можно также пропитать почву у фундамента полимерной смесью. Это имеет смысл в местах, где грунт отличается повышенной влажностью.
Разновидностей ленточных фундаментов существует несколько, среди них наиболее часто встречаются монолитные железобетонные и блочные. Прочностные характеристики последних процентов на 25 ниже, хотя возводить их несравнимо проще и быстрее, так же сюда же можно отнести мелкозаглубленный ленточный фундамент о возведении, которого можно узнать из статьи мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками. Мы же в этой статье расскажем о технологии строительства самого практичного монолитного ленточного фундамента.
Построить ленточный фундамент своими руками можно в любое время года, но летом это делать предпочтительнее – бетон быстрее набирает свою прочность и застывает. Зимой же рекомендуется использовать бетон марки не ниже М400 и добавлять в него специальные морозостойкие добавки и смеси, ускоряющие затвердевание.
Подготовительные работы и рытье траншеи.
Строить ленточный фундамент своими руками начинают с изучения грунта. Нужно выяснить, на какую глубину рыть траншею – чаще всего достаточно изъять 50-60 сантиметров земли. Если твердый и устойчивый слой грунта начинается ниже, то стоит задуматься о целесообразности возведения ленточного основания – свайный фундамент может получиться более дешевым. Определять ширину траншеи (то есть – будущего фундамента) нужно, ориентируясь на толщину будущих стен. Фундамент должен быть сантиметров на 10 шире – так обеспечивается надежная основа.Когда траншея вырыта, а ее дно тщательно утрамбовано, засыпаем в нее подложку – смесь из песка и щебня. Самый оптимальный вариант – создать так называемый «сэндвич», когда за слоем щебня (его можно заменить на гравий) в 10 сантиметров идет слой песка в 1-2 сантиметра. Уложенная подложка обязательно трамбуется, после чего ее толщина должна составлять около 20 сантиметров. Для пущей надежности и долговечности фундамента поверх песчано-гравийного слоя укладывается гидроизоляция (ею может быть тяжелый полиэтилен), которую заливают тонким слоем цемента.
Строительство опалубки и арматурной сетки.
Подготовив траншеи, выстраиваем в них опалубку. Можно использовать и металлическую, но деревянная более экономична и легко демонтируема. Ее стенки должны опираться на подложку и выходить над поверхностью земли сантиметров на 30. Если вы планируете в дальнейшем оборудовать цоколь больших размеров, то эту высоту можно и увеличить. Чтобы придать опалубке дополнительную прочность, закрепляем ее распорками по внешней стороне. Внутренние стенки также можно покрыть полиэтиленовой изоляцией – чтобы бетонная смесь не протекала через щели.Последний этап подготовки перед заливкой траншей бетоном – вязка каркаса из арматуры. Строя ленточный фундамент своими руками, особое внимание уделите этому этапу. При возведении зданий любого размера рекомендуется устраивать арматурный каркас в виде двух рядов стержней, расположенных вертикально, которые соединяются прутьями, расположенными горизонтально. Количество горизонтальных рядов определяется высотой самого фундамента – чаще всего используется шаг в 10-25 сантиметров между стержнями. Если постройка тяжелая и многоэтажная, можно использовать арматуру большего диаметра при той же плотности сетки. Проследите, чтобы арматура была гофрированной – так обеспечивается лучшее сцепление металла и бетона. Скреплять арматуру можно сваркой или специальной проволокой.
Заливка фундамента.
Заполнение опалубки бетонной смесью должно вестись постепенно – заливается слой в 20-30 сантиметров, после чего он тщательно ровняется и трамбуется. Важно не допустить образования полостей и воздушных карманов. Как известно, бетон подвержен расслоению, если заливка ведется с большой высоты (более полутора метров), поэтому лучше использовать желоба.Заполнение опалубки ведется до самого верхнего края. Когда вся опалубка оказывается залитой, необходимо выровнять верхнюю грань фундамента. Для этого пользуются доской, орудуя ею, как уровнем, - она укладывается на стенки опалубки и вручную передвигается, снимая излишки бетона. Дальнейшие работы можно вести лишь после того, как смесь набирает не менее 70 процентов прочности. Летом на это уходит не менее 10 дней, зимой не менее 15.
Последний штрих, после чего ленточный фундамент своими руками можно считать завершенным, - это устройство гидроизоляции. Опалубку снимают и на бетонный монолит на мастику приклеивают рубероид. В дополнении к этому можно также пропитать почву у фундамента полимерной смесью. Это имеет смысл в местах, где грунт отличается повышенной влажностью.
