Издавна на Руси бани делались небольшими. Малый вес конструкции, небольшие ее габариты – все это позволяло сэкономить на фундаменте, сделать его облегченным. Все работы по разбивке фундамента заключались во вкапывании в грунт на небольшую глубину маленьких вертикальных столбов – стульев. Для дополнительной прочности заготовки под стулья обжигали на кострах, и подобные конструкции могли надежно служить до ста лет.
Сегодня же, когда бани превратились в настоящие капитальные строения с богатой отделкой, подобная практика невозможна. Однако в случае, если ваша баня невелика (например, соотношение длин стен – не более 3,5х3,5 метров), а грунт достаточно устойчив, возможность сэкономить остается. Самые популярные типы фундаментов для бань – из бутового камня, ленточные и свайные. Монолитные используются гораздо реже, так как сплошная бетонная плита затрудняет в будущем устройство приямка и канализации.
Дополнительные материалы:
Технология его строительства такова – первым делом выкапывается траншея на глубину, превышающую глубину промерзания на 20 сантиметров. Учитывая, что ширина основания должна быть на 10 сантиметров больше, чем толщина стены (в случае с кладкой в один пеноблок – 30+10 сантиметров), определяемся и с габаритами траншеи. Затем на дно укладывается слой песка в 10 сантиметров, а поверх как можно плотнее бутовый камень, промежутки между которым заполняются глиной. Финальный штрих – основание посыпается слоем песка и тщательно трамбуется. С помощью опалубки бутовый фундамент можно вывести над грунтом на определенную высоту. Его неровности впоследствии могут быть компенсированы при кладке первого ряда стены из пеноблока.
Технология строительства проста – тщательно замерив габариты стен и осуществив разметку, вырываем траншею определенных размеров. Его ширина также должна быть на 10 сантиметров больше, чем толщина стен (как правило, деревянные в ширину составляют 25 сантиметров, кирпичные и пеноблоковые – 30 и более сантиметров), а глубина больше, чем глубина промерзания почвы. В траншее устраивают деревянную опалубку, выводя ее на 20 сантиметров над поверхностью почвы.
На дно траншеи насыпается слой песка, затем слой мелкого щебня (каждый не менее 10 сантиметров). Затем параллельно почве в траншее закрепляется сетка арматуры (например, ходом 100х100 миллиметров), и опалубка доверху заливается бетоном. После его застывания (полностью бетонная смесь застывает через 28 дней после заливки), опалубка убирается, щели в земле засыпаются, устраивается горизонтальная гидроизоляция (для этих целей подходит двухслойный рубероид), и ленточный фундамент готов.
Если баня имеет габариты более 20 квадратных метров (стены 5х5 метров), то сваи закладываются метра на полтора в глубину, а в диаметре составляют не менее 120 сантиметров. Технология их установки следующая – на расстоянии около 3 метров друг от друга на всем протяжении будущих стен пробуриваются скважины, а примыкающие ко дну стенки немного расширяются лопатой. Дно устилается слоем песка (около 6 сантиметров), вертикально устанавливается арматура (до трех стержней). Затем по стенкам скважины вводится оболочка из рубероида и в нее заливается бетон. Дождавшись, пока бетон наберет свои свойства, приступаем к заключительному этапу закладки свайного фундамента для бани своими руками – строительство деревянного, бетонного или металлического ростверка.
Сегодня же, когда бани превратились в настоящие капитальные строения с богатой отделкой, подобная практика невозможна. Однако в случае, если ваша баня невелика (например, соотношение длин стен – не более 3,5х3,5 метров), а грунт достаточно устойчив, возможность сэкономить остается. Самые популярные типы фундаментов для бань – из бутового камня, ленточные и свайные. Монолитные используются гораздо реже, так как сплошная бетонная плита затрудняет в будущем устройство приямка и канализации.
Дополнительные материалы:
Видео.
Виды фундаментов.
Фундаменты своими руками пошаговые инструкции.
- Монолитный фундамент своими руками.
- Ленточный фундамент своими руками.
- Свайный фундамент своими руками.
- Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками.
Виды гидроизоляций фундаментов.
Фундамент из бутового камня.
Бутовый фундамент для бани своими рукамиСтатьи - пошаговые инструкции по строительству бани от фундамента до крыши + видео – это самый простой и бюджетный вариант. Чаще всего его используют в местностях, где грунт устойчив (не торфяной или песчаный), а глубина промерзания почвы не превышает 50 сантиметров. Особенно фундамент для бани своими руками подобного типа уместен, если стены постройки собираются из пеноблоков – наиболее легкого из всех строительных материалов.Технология его строительства такова – первым делом выкапывается траншея на глубину, превышающую глубину промерзания на 20 сантиметров. Учитывая, что ширина основания должна быть на 10 сантиметров больше, чем толщина стены (в случае с кладкой в один пеноблок – 30+10 сантиметров), определяемся и с габаритами траншеи. Затем на дно укладывается слой песка в 10 сантиметров, а поверх как можно плотнее бутовый камень, промежутки между которым заполняются глиной. Финальный штрих – основание посыпается слоем песка и тщательно трамбуется. С помощью опалубки бутовый фундамент можно вывести над грунтом на определенную высоту. Его неровности впоследствии могут быть компенсированы при кладке первого ряда стены из пеноблока.
Ленточный фундамент.
Ленточный фундамент для бани своими руками – одна из самых популярных разновидностей. Он в равной степени подходит и при строительстве стен из дерева, и из кирпича или камня. Единственный недостаток основания такого вида – трудоемкость в строительстве и большой расход материалов. Применяются ленточные фундаменты в местах с неустойчивыми и сыпучими грунтами.Технология строительства проста – тщательно замерив габариты стен и осуществив разметку, вырываем траншею определенных размеров. Его ширина также должна быть на 10 сантиметров больше, чем толщина стен (как правило, деревянные в ширину составляют 25 сантиметров, кирпичные и пеноблоковые – 30 и более сантиметров), а глубина больше, чем глубина промерзания почвы. В траншее устраивают деревянную опалубку, выводя ее на 20 сантиметров над поверхностью почвы.
На дно траншеи насыпается слой песка, затем слой мелкого щебня (каждый не менее 10 сантиметров). Затем параллельно почве в траншее закрепляется сетка арматуры (например, ходом 100х100 миллиметров), и опалубка доверху заливается бетоном. После его застывания (полностью бетонная смесь застывает через 28 дней после заливки), опалубка убирается, щели в земле засыпаются, устраивается горизонтальная гидроизоляция (для этих целей подходит двухслойный рубероид), и ленточный фундамент готов.
Свайный фундамент.
Свайный фундамент для бани своими руками особенно востребован при возведении каркасных строений и в местностях, отличающихся повышенной влажностью – заболоченных и регулярно затапливаемых. Специальное оборудование для монтажа свай не нужно – скважины пробуриваются обыкновенными садовыми бурами, и затем в них заливается железобетон.Если баня имеет габариты более 20 квадратных метров (стены 5х5 метров), то сваи закладываются метра на полтора в глубину, а в диаметре составляют не менее 120 сантиметров. Технология их установки следующая – на расстоянии около 3 метров друг от друга на всем протяжении будущих стен пробуриваются скважины, а примыкающие ко дну стенки немного расширяются лопатой. Дно устилается слоем песка (около 6 сантиметров), вертикально устанавливается арматура (до трех стержней). Затем по стенкам скважины вводится оболочка из рубероида и в нее заливается бетон. Дождавшись, пока бетон наберет свои свойства, приступаем к заключительному этапу закладки свайного фундамента для бани своими руками – строительство деревянного, бетонного или металлического ростверка.
