Одно из самых важных качеств бани – низкая теплопроводность, что уберегает ее от быстрого выстуживания. Из какого бы материала ни были изготовлены стены – кирпич, древесина, пеноблок или шлакоблок, они нуждаются в утеплении. Считается, например, что нормальная толщина каменных стен, дополнительная теплоизоляция которым не требуется, составляет не менее 60 сантиметров. Если возводить такую конструкцию, расходы на строительство резко вырастут, так что утепление бани своими руками – это еще и возможность сэкономить на стройматериалах.
Совсем другая техника применяется, когда утеплению подлежат каменные стены. В этом случае, как правило, строители прибегают к образованию «вентилируемого фасада». Для этого к стенам прибиваются или закрепляются на кронштейнах доски или брус, создающие обрешетку. Их шаг определяется в зависимости от материала, который используется в качестве утеплителя, и обычно составляет 0,5-1 метр. Между брусьями закрепляется теплоизоляция, в роли которой можно использовать пенопласт (самый дешевый вариант), минеральную вату и т.д. Способ крепежа также различен – пенопласт можно просто приклеивать к фасаду, тогда как вату закрепляют кронштейнами. Образующиеся между плитами теплоизоляции бреши заклеивают строительным скотчем, после чего поверх на каркас обрешетки прибивается слой гидроизоляции (например, полимерная пленка). Завершающий этап – установка чистовой облицовки в виде сайдинга, вагонки, досок или любого другого декоративного материала.
Процесс утепления стен изнутри почти ничем не отличается от обустройства теплоизоляции внешнего фасада. На стену приколачивается обрешетка-каркас из бруса, и в промежутки прикрепляется утеплитель (вата, пенопласт – на выбор строителей). Но о слое гидроизоляции нужно позаботиться особо – его делают более основательным, чем на фасаде. Пленочную мембрану или фольгированный материал укладывают внахлест, плотно прижимают к утеплителю после чего прибивают к обрешетке. Не лишним будет места стыков дополнительно перекрыть тонкими деревянными рейками.
Обустройство теплоизоляции потолка осложнено тем, что его еще необходимо обеспечить надежной пароизоляцией – именно потолок сильнее всех остальных поверхностей подвержен воздействию пара, влаги и высокой температуры. Поэтому с внешней части настилается слой полимерной пленки или фольги, причем с запасом, чтобы не было даже маленьких щелей. Поверх этой защиты устраивается теплоизоляция, в качестве которой пенопласт лучше не использовать, так как от больших температур он начинает выделять вредные для здоровья человека вещества. Его эффективно заменит минеральная вата или слой керамзита (не менее 20 сантиметров).
Утепление стен бани снаружи.
Техника утепления и применяемые материалы зависят от того, из чего собраны несущие стены бани. В том случае, если использовалась древесина (брус или бревно), то необходимую теплоизоляцию лучше всего было бы разместить еще на стадии возведения – ряды должны прокладываться слоями джута или льна, который обрабатывается антисептиком. Если же этого сделано не было, можно прибегнуть к старому методу – конопачению стыков между бревнами или брусьями. С помощью специальной лопатки и молотка в щели забиваются теплоизолирующие материалы – помимо джута и льна, можно использовать и мох. Начинают с нижнего венца, постепенно продвигаясь вверх, таким образом избегая перекосов бани. Высота стен после конопачения в целом вырастает на 15 сантиметров.Совсем другая техника применяется, когда утеплению подлежат каменные стены. В этом случае, как правило, строители прибегают к образованию «вентилируемого фасада». Для этого к стенам прибиваются или закрепляются на кронштейнах доски или брус, создающие обрешетку. Их шаг определяется в зависимости от материала, который используется в качестве утеплителя, и обычно составляет 0,5-1 метр. Между брусьями закрепляется теплоизоляция, в роли которой можно использовать пенопласт (самый дешевый вариант), минеральную вату и т.д. Способ крепежа также различен – пенопласт можно просто приклеивать к фасаду, тогда как вату закрепляют кронштейнами. Образующиеся между плитами теплоизоляции бреши заклеивают строительным скотчем, после чего поверх на каркас обрешетки прибивается слой гидроизоляции (например, полимерная пленка). Завершающий этап – установка чистовой облицовки в виде сайдинга, вагонки, досок или любого другого декоративного материала.
Утепление бани изнутри.
Утепление бани своими руками изнутри следует начинать с обустройства теплоизоляции пола. Самый эффективный вариант – сделать многослойный пол, где в роли основной теплоизоляции будет служить подушка из керамзита. Сперва готовится прочное основание для бетонной стяжки – тонким слоем засыпается гравий, пропитанный битумом. Сверху заливается слой бетона (50 миллиметров), который после высыхания засыпают керамзитом (80 миллиметров). Завершает сэндвич тонкая бетонная стяжка (20 миллиметров), скрепленная арматурной сеткой.Процесс утепления стен изнутри почти ничем не отличается от обустройства теплоизоляции внешнего фасада. На стену приколачивается обрешетка-каркас из бруса, и в промежутки прикрепляется утеплитель (вата, пенопласт – на выбор строителей). Но о слое гидроизоляции нужно позаботиться особо – его делают более основательным, чем на фасаде. Пленочную мембрану или фольгированный материал укладывают внахлест, плотно прижимают к утеплителю после чего прибивают к обрешетке. Не лишним будет места стыков дополнительно перекрыть тонкими деревянными рейками.
Обустройство теплоизоляции потолка осложнено тем, что его еще необходимо обеспечить надежной пароизоляцией – именно потолок сильнее всех остальных поверхностей подвержен воздействию пара, влаги и высокой температуры. Поэтому с внешней части настилается слой полимерной пленки или фольги, причем с запасом, чтобы не было даже маленьких щелей. Поверх этой защиты устраивается теплоизоляция, в качестве которой пенопласт лучше не использовать, так как от больших температур он начинает выделять вредные для здоровья человека вещества. Его эффективно заменит минеральная вата или слой керамзита (не менее 20 сантиметров).
