Баня из шлакоблока своими руками – отличная альтернатива более привычным деревянным или кирпичным. По своим характеристикам она ни в чем им не уступает, кроме того быстрее возводиться и не так требовательна к качеству фундамента. Технология строительства стен из шлакоблока практически ничем не отличается от кирпичной кладки – стройматериал так же необходимо перевязывать (на полкорпуса сдвигать шлакоблоки в каждом следующем ряду относительно нижнего), а в качестве крепежа используется стандартный песчано-известняковый цемент.
По своей плотности шлакоблок примерно соответствует более дорогому пеноблоку, так же порист и надежно удерживает тепло в помещениях. При возведении жилой постройки или бани из шлакоблоков лучше использовать пустотелый строительный материал – отверстия в блоках сделают стены по-настоящему «дышащими». Кроме того, шлакоблоки – это один из самых огнеупорных материалов, совершено не подвержены образованию грибков, плесени и процессу гниения.
Верхняя горизонтальная поверхность фундамента, непосредственно контактирующая с кладкой, должна оборудоваться гидроизоляцией. Для этого можно применять двухслойные листы толя, стеклоизол или гидроизол, сверху политые горячим битумом.
После того, как фундамент подготовлен и покрыт слоем гидроизоляции, можно приступать к кладке. Первым делом выкладываются углы будущей бани на высоту двух-трех рядов – это обезопасит от ошибок и облегчит контроль за ровностью кладки. Не лишним будет пользоваться строительным уровнем как можно чаще, особенно для неопытных строителей. Как и в случае с кладкой кирпича, цементом необходимо смазывать и торцевую часть шлакоблоков – бока. Подгонка осуществляется с помощью специального резинового молоточка, а выдавливаемый лишний раствор аккуратно снимается мастерком.
Существует простой способ усилить кладку с помощью арматурной сетки. По мере строительства стен, поверх каждого третьего ряда укладывается тонкая сетка или арматурная проволока, на которую следом кладут раствор. Поверх последнего ряда на шлакоблоки также укладывается гидроизоляционный слой из двухслойного толя или иных материалов. Ели в процессе строительства устраиваются длительные перерывы, незаконченную кладку необходимо защитить от непогоды – укрыть надежно закрепленными листами полиэтиленовой пленки.
В том случае, если в будущем делать чистовую отделку стен бани не планируется, и шлакоблок будет играть роль фасада, можно на стадии кладки придать стене элемент декоративности. Например, добавить в цемент краситель (красную глину или золу), или расшить швы. Расшивка – это нехитрая техника, когда обрезанной по диагонали трубочкой из резины проводят по шву, закругляя его. Эту стадию можно пропустить в том случае, если планируется облицевать фасад декоративным кирпичом или сайдингом.
По своей плотности шлакоблок примерно соответствует более дорогому пеноблоку, так же порист и надежно удерживает тепло в помещениях. При возведении жилой постройки или бани из шлакоблоков лучше использовать пустотелый строительный материал – отверстия в блоках сделают стены по-настоящему «дышащими». Кроме того, шлакоблоки – это один из самых огнеупорных материалов, совершено не подвержены образованию грибков, плесени и процессу гниения.
Фундамент.
Баня своими руками из шлакоблока отличается малым весом, потому может возводиться и в местностях с подвижным грунтом без предварительной разбивки капитального фундамента. Вполне подойдут основания из бутового камня или неглубокие ленточные. Однако влага – это главный враг шлакоблока, потому фундаменты необходимо высоко возносить над поверхностью земли – не менее полуметра.Верхняя горизонтальная поверхность фундамента, непосредственно контактирующая с кладкой, должна оборудоваться гидроизоляцией. Для этого можно применять двухслойные листы толя, стеклоизол или гидроизол, сверху политые горячим битумом.
Техника кладки стен из шлакоблока.
Как и при кирпичной кладке, во время строительства стен из шлакоблока крайне важно следить за тем, чтобы ряды ложились ровно. Здесь не обойтись без натянутой шнурки или уровня. Оптимальная толщина швов меду рядами должна составлять около 15 миллиметров, максимум – 2 сантиметра. Чересчур большой слой цемента ослабит теплоизоляционные качества стены из шлакоблоков.После того, как фундамент подготовлен и покрыт слоем гидроизоляции, можно приступать к кладке. Первым делом выкладываются углы будущей бани на высоту двух-трех рядов – это обезопасит от ошибок и облегчит контроль за ровностью кладки. Не лишним будет пользоваться строительным уровнем как можно чаще, особенно для неопытных строителей. Как и в случае с кладкой кирпича, цементом необходимо смазывать и торцевую часть шлакоблоков – бока. Подгонка осуществляется с помощью специального резинового молоточка, а выдавливаемый лишний раствор аккуратно снимается мастерком.
Существует простой способ усилить кладку с помощью арматурной сетки. По мере строительства стен, поверх каждого третьего ряда укладывается тонкая сетка или арматурная проволока, на которую следом кладут раствор. Поверх последнего ряда на шлакоблоки также укладывается гидроизоляционный слой из двухслойного толя или иных материалов. Ели в процессе строительства устраиваются длительные перерывы, незаконченную кладку необходимо защитить от непогоды – укрыть надежно закрепленными листами полиэтиленовой пленки.
В том случае, если в будущем делать чистовую отделку стен бани не планируется, и шлакоблок будет играть роль фасада, можно на стадии кладки придать стене элемент декоративности. Например, добавить в цемент краситель (красную глину или золу), или расшить швы. Расшивка – это нехитрая техника, когда обрезанной по диагонали трубочкой из резины проводят по шву, закругляя его. Эту стадию можно пропустить в том случае, если планируется облицевать фасад декоративным кирпичом или сайдингом.
